أحدث الوصفات

النبيذ الأمريكي في صعود والمزيد من الأخبار

النبيذ الأمريكي في صعود والمزيد من الأخبار

في Media Mix اليوم ، محمصة تحرق نتائج صور Google في وجبة الإفطار ، بالإضافة إلى مشاهدة المنحدرات لفصل الربيع

تقدم لك The Daily Meal أكبر الأخبار من عالم الطعام.

"أجزاء غير معروفة" لأنتوني بوردان: سيُعرض أحدث عرض سفر لبوردان على قناة سي إن إن في 14 أبريل ، ويعيد إصلاح بوردان الضروري لهذا الموسم. [الآكل]

البحث عن سلالم: بدأ البحث عن المنحدرات الأولى لهذا الموسم. أولًا: Gramercy Tavern. [جوثاميست]

عصر الخمور الأمريكية: قد يكون للنبيذ الفرنسي والإيطالي أسماء أكبر وتاريخ أطول ، لكن النبيذ الأمريكي في ازدياد. [الإذاعة الوطنية العامة]

دعاوى قضائية طفل أكل الواقي الذكري: في دعوى قضائية مثيرة للاشمئزاز ، تدعي أم أن طفلها تناول واقيًا ذكريًا مستعملًا تم العثور عليه في منطقة لعب ماكدونالدز. على الجانب المشرق ، لم يكن في برجر؟ [WGN]

نخب يسوع والمزيد: لماذا نعم ، سنأخذ محمصة تحرق نتائج صور Google على شريحة الخبز المحمصة الصباحية. هل يعمل على الخبز؟ [Mashable]


ملخص الوصفة

  • 2 أونصة من لحم الخنزير المقدد السميك المفروم
  • 1/2 كوب بصل أبيض مقطع إلى مكعبات
  • 1 ملعقة كبيرة بهار أدوبو
  • 16 أوقية صلصة طماطم
  • 1 عبوة 15.5 أونصة فاصوليا حمراء ، مصفاة ومغسولة
  • 1 كوب مرق دجاج قليل الصوديوم
  • 5 أكواب أرز مطبوخ

في قدر متوسط ​​الحجم ، يُطهى لحم الخنزير المقدد على نار معتدلة ، لمدة خمس دقائق تقريبًا حتى يتحول إلى اللون البني. يُضاف البصل وتوابل Adobo ويُقلى ويُطهى لمدة خمس دقائق ، حتى يبدأ البصل في التحول إلى اللون البني. تضاف صلصة الطماطم والفاصوليا والمرق وتغطى. ينضج لمدة 20 دقيقة. يتبل بالملح والفلفل ويقدم فوق الأرز الأبيض.


هل النبيذ ينبض بموجة المستقبل؟

تتخطى المطاعم بشكل متزايد الزجاجات وتحتضن النبيذ المبرد.

511462696

لقد اعتدنا على شرب البيرة في الصنبور ، لكن النبيذ يدور حول الزجاجة ، أليس كذلك؟

في الواقع ، قد لا يكون النبيذ الموجود على الحنفية في ازدياد فحسب ، بل قد يظل موجودًا في الواقع - وهو أفضل شيء يضرب به شرب الخمر منذ تراجع هيمنة الفلين.

أعلنت المطبوعات الصناعية Nation's Restaurant News مؤخرًا أن "Wine on tap ينبثق من الظل". "على مدار السنوات العشر الماضية ، تحولت من مجرد موضة إلى عنصر أساسي في القوائم ، مما يوفر مزايا للمستهلكين والمشغلين."

لاحظ عشاق النبيذ في وقت سابق من هذا العام: "على الرغم من أن تاريخ نبيذ الكيجيد قديم ، إلا أنه قوة متنامية".

تم احتضانه الآن من الساحل إلى الساحل - من Bluestem Brasserie الرائد في سان فرانسيسكو إلى Shake Shack ومقرها نيويورك - يبدو أن النبيذ المعبأ بالكيج لديه العديد من المزايا مقارنة بالأشياء المعبأة في زجاجات في المدرسة القديمة.

فيما يلي بعض الأسباب لشربه:

النضارة والذوق: النبيذ الذي يُباع بالزجاج من خلال البراميل يزيل الكثير من المخاوف بشأن الاتساق والجودة. لا داعي للقلق من أن كأس النبيذ الذي سكبته ، على سبيل المثال ، مأخوذ من زجاجة مغطاة بالفلين أو ظلت مفتوحة لفترة طويلة أو تأثرت سلبًا بسبب التخزين غير المناسب. توفّر براميل الفولاذ المقاوم للصدأ "بيئة خاملة تمامًا ، لذا لا يتقدم النبيذ بداخلها ،" يلاحظ عشاق النبيذ. وحتى بعد النقر على برميل نبيذ ، فإنه يظل طازجًا لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

الكفاءة وتقليل النفايات: النبيذ الذي يتم وضعه في الصنبور أسهل في سكبه للموظفين الذين يخدمونهم من النبيذ المعبأ في زجاجات (لا يتم فتح الزجاجات المرهقة!). كما أنها تقلل من النفايات - وليس فقط عن طريق التخلص من زجاجات النبيذ نصف المخمرة التي تتدفق في البالوعة. وفقًا لأحد التقديرات ، يُترجم كل برميل من النبيذ إلى 26 زجاجة و 39 رطلاً من النفايات - الصناديق والرقائق والملصقات والفلين - المحفوظة. وإذا حددت مطعمًا بنقرة واحدة ، فقد يخدم ما يصل إلى 100 برميل في السنة ، حسنًا ، هذا الكثير من الأشياء التي تتركها خارج مدافن النفايات أو (أفضل حالة) صناديق إعادة التدوير. يتم إعادة تدوير أقل من 30 في المائة من زجاجات النبيذ الزجاجية ، وفقًا لتقارير NRN ، نقلاً عن بيانات من معهد Glass Packaging Institute. البراميل ، التي يمكن إعادة تعبئتها وإعادة استخدامها ، أكثر صداقة للبيئة.

كلفة: قال مشروع جوثام ، الذي يوفر نبيذ شيك شاك لشبكة NRN ، إن تكلفة كأس من النبيذ من البرميل أقل بنحو 13 في المائة مما لو تم سكب النبيذ نفسه من زجاجة. قد يتم تمرير هذه المدخرات إلى المتناولين والشاربين ، مما يوفر لهم نبيذًا أفضل بسعر أقل.


ثمرة الكرمة المقايضة

بيركلي ، كاليفورنيا - لا تكاد تتناسب Broc Cellars مع فكرة أي شخص عن مصنع نبيذ في كاليفورنيا. لن ترى أي أقبية ، لسبب واحد ، أو أي شيء رعوي بعيد ، مثل كرم. الأقبية عبارة عن مستودع ، في زاوية في منطقة صناعية هنا في بيركلي. على الجانب الآخر من الشارع يوجد مصنع أسمنت. في الجانب الآخر يوجد محل لتصليح الدراجات النارية. يعزف لحن قطارات الشحن العابرة بين الحين والآخر.

ولكن على الرغم من مشهد الأسفلت ، فإن شركة Broc ، التي تعمل منذ أقل من عقد من الزمان ، تنتج بعضًا من أكثر أنواع النبيذ نشاطًا وإثارة للاهتمام في كاليفورنيا اليوم. بعضها من عنب مألوف: زينفاندل وجريناش وكابيرنت فرنك. البعض الآخر يبدو غامضًا بشكل مثير للسخرية: picpoul و valdigué و counoise. يوضح كل منها أن كاليفورنيا ، المشهورة بنبيذ القوة والسعة ، يمكنها أيضًا أن تقدم نضارة ، تروي العطش ومثيرة للاهتمام بشكل جيد للغاية.

بروك عملية صغيرة. المالك ، كريس بروكواي ، يعمل مع أحد مساعديه ، سام بارون ، ويحصل على مساعدة عرضية من صديقته بريدجيت ليري (عندما لا تكون مشغولة بشراء Broc لشريط النبيذ الخاص بوالدتها ، Four2Nine ، في بوينت ريتشموند).

ولكن حتى على هذا النطاق الصغير ، يقدم Broc لمحة عن مستقبل واحد محتمل لصناعة النبيذ في كاليفورنيا ، وهو مستقبل يعتمد على الرؤية والصخب وريادة الأعمال بدلاً من الميراث أو جني ثروة في عمل آخر لتمويل النبيذ ، كما هو الحال في وادي نابا. المشاريع. إنها رؤية قد تبدو متطورة ولكنها في الواقع بمثابة ارتداد لماضي كاليفورنيا ، سواء من حيث الأسلوب من حيث نبيذ Broc أو من الناحية المالية ، من حيث ميزانيتها الضئيلة.

في السنوات الأخيرة ، كدس المسوقون بريقًا جديدًا على "مصانع النبيذ الحضرية" مثل Broc كما لو كانت شيئًا جديدًا أو ثوريًا. في الواقع ، كانت مصانع النبيذ في المناطق الحضرية موجودة دائمًا ، مما يوفر ملجأ لأصحاب النخب الصغيرة ، الذين يشترون العنب بشكل عام لصنع النبيذ لأنهم لا يمتلكون مزارع الكروم الخاصة بهم. قام ستيف إدموندز من إدموندز سانت جون بإدارة مصنع نبيذ إيست باي لسنوات ، كما فعل روزنبلوم سيلارز ، حيث أمضى السيد بروكواي بعض سنوات التكوين. مصنع نبيذ صغير آخر ، Donkey & amp Goat ، يقع في أعلى الكتلة من Broc.

إذا نظرنا إلى الماضي ، فإن الأرض الواقعة تحت بيون ، فرنسا ، المركز الحضري لمنطقة بورغوندي ، مليئة بالأقبية والأنفاق حيث صنع négociants النبيذ وخزنه لعدة قرون. في عصر الكهرباء ، وبدون الحاجة إلى الحفر في الأرض للحصول على درجة حرارة باردة ثابتة ، فإن الشباب البورغنديين الأصغر سنًا يكتفون بالمستودعات الحضرية مثل Broc’s.

نشأ السيد بروكواي ، البالغ من العمر 45 عامًا ، في أوماها ، حيث قال ، كان زوج والدته دائمًا يحتسي النبيذ على المائدة وحيث طور طعمًا لزينفاندل وشاتونوف دو باب. كان متخصصًا في الفلسفة بجامعة نبراسكا في لينكولن ، وانتهى به المطاف في لوس أنجلوس ، "يقوم بأعمال ما بعد الإنتاج للإعلانات التي لم تظهر على الهواء مطلقًا". بعد أن شعر بحكة النبيذ ، حصل على درجة علمية في علم الخمور في ولاية فريسنو في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، ثم انتقل إلى منطقة باي ، حيث حصل على وظيفة في روزنبلوم وتعلم أساسيات صناعة النبيذ.

على طول الطريق ، عثر السيد بروكواي على تأثيرين رئيسيين. أثناء وجوده في فريسنو ، قرأ "النبيذ الحقيقي: إعادة اكتشاف صناعة النبيذ الطبيعي" لباتريك ماثيوز ، وهو كتاب صغير نُشر في عام 2000 أنذر بالاتجاهات الحديثة بعيدًا عن الإنتاج الآلي والصناعي. والثاني كان بار نبيذ في سان فرانسيسكو ، Terroir Natural Wine Merchant ، حيث بدأ في اكتشاف النبيذ خارج مفهومه الضيق إلى حد ما.

صورة

قال: "إذا كانت" Real Wine "هي الخطوة الأولى ، فإن Terroir SF كانت الأخيرة". "كنت تمشي في الباب وتجرب نبيذًا لم تسمع به من قبل ، مثل pineau d’Aunis rosé ، وتقول ،" قف ، ما هذا؟ "

اقترنت تجاربه مع اقتناعه بأن نبيذ كاليفورنيا قد تغير منذ تلك الأمسيات على طاولة زوج والدته. قال: "في ذلك الوقت ، كان zinfandel يدور حول الفاكهة الحارة ، البرامبلي". "لقد جئت إلى هنا ، ولم يكن الزين شيئًا من هذا القبيل."

ماذا تطبخ الآن

لدى Sam Sifton اقتراحات قائمة للأيام القادمة. هناك الآلاف من الأفكار حول ما يمكنك طهيه في انتظارك في New York Times Cooking.

    • لا تفوّت نودلز سوبا الرائعة من يوتام أوتولينغي مع مرق الزنجبيل والزنجبيل المقرمش. الفطريات هي متعة ، وهي تتناغم بشكل جميل مع سمك النهاش المقلي مع صلصة الكريول.
    • جرب بيتزا سلطة علي سلاجل مع الفاصوليا البيضاء والجرجير والفلفل المخلل ، المستوحاة من مطبخ بيتزا كاليفورنيا الكلاسيكي.
    • طريقة Alexa Weibel الحديثة لسلطة المعكرونة ، التي ينعشها الليمون والأعشاب ، تتناغم بشكل رائع مع الدجاج المقلي في الفرن.
    • دمية من البوراتا تقوم برفع الأشياء الثقيلة في وصفة سارة كوبلاند البسيطة للسباغيتي بزيت الثوم الحار.

    وهكذا ، بدأ السيد بروكواي شيئًا فشيئًا في صنع النبيذ الخاص به: برميل واحد في عام 2002 وأول دفعة قانونية له في عام 2004. في عام 2006 ، ترك وظيفة يومية ليخرجها من تلقاء نفسه ، حيث كان يعمل كمنشئ نبيذ وتزايد تدريجيًا نتاجه. في عام 2013 ، قدم Broc 6000 حالة شملت 15 نوعًا.

    قال: "لقد كان الأمر دائمًا ، اصنع القليل من النبيذ ، قم ببيعه ، واكسب المزيد".

    يلقي السيد Brockway بشبكة واسعة للعثور على العنب ، غالبًا من بقع صغيرة غريبة من أصناف غير متوقعة. يحصل على غريناش وجريناش بلانك وفرنك كابيرنت من مقاطعة سانتا باربرا ، وبيكبول ، وهو عنب أبيض متوسطي ، من باسو روبلز. وجد زينفاندل من سونوما ، كارنيان من وادي ألكسندر ونيرو ديفولا وكونواز ، أحد أنواع العنب الـ 13 المسموح بها في شاتونوف ، من مندوسينو. يشتري فاليجيه ، وهو عنب تم الخلط بينه وبين غاما في كاليفورنيا ، من موقعين في مقاطعة سولانو ، وجاماي أصلي من وادي أومبكوا في ولاية أوريغون.

    في موسم الحصاد ، يُقطف العنب في برودة الليل ، ثم يعيده إلى بيركلي في شاحنته المسطحة. قال: "أنا على الطريق كثيرًا ، وأحيانًا أشعر بأنني سائق شاحنة أكثر من صانع نبيذ".

    في القبو ، السيد بروكواي بسيط. إنه يخمر ويقضي على النبيذ في مزيج من براميل خشبية قديمة ، وخزانات فولاذية وخرسانة ، ولا يفعل شيئًا سوى داس العنب سيرًا على الأقدام. قال: "الطريقة التي نصنع بها النبيذ ، أهم شيء نفعله هو أن نقرر متى نقطف العنب". "لا تعديل ، لا إضافة ، إذا لم نختار في الوقت المناسب ، فلن يكون هناك الكثير مما يمكننا فعله."

    في جميع المجالات ، نبيذ Broc حيوي وجاف وحي. إن كتابه Cassia grenache 2012 من مقاطعة Santa Barbara هو لاذع ومنظم وحجري وترابي ، في حين أن فرنك Cabernet في مقاطعة سانتا باربرا لعام 2012 ، المستوحى من لون Loire Valley Reds ، هو عشبي رائع. إن فيلمه Vine Starr zinfandel لعام 2012 من Sonoma هو تكريم لأزهار طفولته الحارة ، في حين أن Zinfandel الأبيض من Sonoma لعام 2013 هو وردة منعشة للاسراف. نادرًا ما يرتفع الخمور إلى نسبة تزيد عن 13 في المائة من الكحول ، ويباع عمومًا مقابل 20 إلى 30 دولارًا.

    قال: "أنا لا أحاول التفوق على أي شخص غريب أو إخفاء أي شخص". "نحاول العودة إلى تصور أكثر تقليدية لما كان عليه النبيذ. أيضًا ، نحب شرب الخمر ، لذا من المهم تقليل نسبة الكحول ".

    مثل العديد من الشباب الناشئين في كاليفورنيا ، يحلم السيد بروكواي بامتلاك مزرعة العنب الخاصة به ، حتى لو كانت في مكان أقل شهرة مثل سولانو أو سييرا فوت هيلز. بشكل أكثر واقعية ، فإنه يرغب في الحصول على عقود إيجار طويلة الأجل لكروم العنب حتى يتمكن من زراعتها وإدارتها بنفسه.


    تتطلع مصانع النبيذ الأمريكية إلى رفع العنب الهجين

    يريد صانعو النبيذ هؤلاء رفع إنتاج النبيذ الهجين إلى مستوى تلك المصنوعة من أصناف العالم القديم.

    انتقل ألفريدو ألكانتارا وديانا أورسيولي إلى شقة موبوءة بالصراصير في بروكلين لتوفير دفعة أولى على قطعة أرض زراعية في شمال ولاية نيويورك. هناك ، خططوا لبدء حلمهم في بناء مزرعة عنب مستدامة باستخدام أنواع هجينة من العنب.

    استقال مات نيس من وظيفته في مصنع النبيذ الشهير بشمال كاليفورنيا راديو كوتو قبل عامين للتركيز بدوام كامل على زراعة العنب الهجين وزراعته ، وهي خطوة لا تحظى بشعبية في ولاية كاليفورنيا للنبيذ.

    تركت إيرين راسموسن وظيفة النبيذ في وادي سونوما للعودة إلى مسقط رأسها في ولاية ويسكونسن في محاولة لتغيير الرواية - والمشهد - حول نبيذ الغرب الأوسط ، مما أدى إلى قلب القول المأثور القائل بأن سكان الغرب الأوسط يشربون النبيذ الحلو فقط.

    هذه المجموعة من رجال الأعمال ليست بمفردها ، فهناك آخرون في فيرمونت وفيرجينيا وأوهايو. مهمتهم واحدة إلى حد كبير: دعونا نرى ما يصنع العنب الهجين.

    تجنب استخدام العنب الأوروبي (مثل Chardonnay و Pinot Noir و Sauvignon Blanc) ، فإن العنب الهجين الذي يستخدمه صانعو النبيذ هؤلاء هم أصناف مستنبتة تقليدية مع العنب الأصلي في خلفيتها.

    عندما افتتحت Deirdre Heekin مصنع النبيذ La Garagista في فيرمونت في عام 2010 ، اعترفت أن هناك "الكثير من الشكوك" تجاه النبيذ المصنوع من أصناف هجينة. يقول هيكين إن هذا ينطبق بشكل خاص على النبيذ المنتج في فيرمونت. كانت وصمة العار حول العنب المهجن سائدة بشكل خاص والمعتقدات الثابتة حول كيفية صنع النبيذ في هذا البلد - وما هو طعم النبيذ الجيد - جعلت من الصعب على هذه الحركة أن تنطلق حقًا.

    تعمل Heekin مع عنب المناخ البارد مثل La Crescent و Frontenac Gris - وهي فاكهة شديدة الصلابة بما يكفي لتحمل شتاء فيرمونت البارد - وهي ملتزمة بزراعة النبيذ وصنعه في المنطقة من التلقيح المتبادل المعقد بين أنواع مختلفة من العنب الأمريكي البري أصناف وأنواع العنب الأوروبية.

    تقول هيكين ، عندما بدأت عملها ، كان هناك عدد قليل جدًا من الأشخاص الذين يركزون على فن زراعة أصناف العنب المهجنة ، والتي لم (ولا تزال لا تحظى) بنفس الاحترام مثل نبيذ بورغوندي أو نبيذ توسكان. لكن هيكين يقول إنه في السنوات العشر الماضية ، أصبحت الخمور المصنوعة من العنب الهجين والمزروعة في فيرمونت وفي جميع أنحاء البلاد ، "مثيرة ومثيرة للاهتمام لكثير من المهتمين بالنبيذ."

    يزرع ما يعتقد أنه أقدم باكو نوار (عنب هجين مع أحد أبويه قادم من مجموعة برية من Vitis Riparia ، وهو عنب محلي في أمريكا الشمالية) في البلاد ، تبيع مطبعة أمريكا الشمالية Niess سيارته لعام 2019 Baco Noir عبر الإنترنت وفي بعض "المتاجر العصرية" في منطقة الخليج ، لكن عمليته الصغيرة بالمقارنة مع عدد لا يحصى من الضاربين الثقيل في كاليفورنيا في ساحة النبيذ لديها الكثير من الحواجز التي تكسر.

    عنب باكو نوير. الصورة بإذن من مات نيس.

    في محاولة للابتكار في مجال صناعة النبيذ في منطقة إنتاج النبيذ الأولى في البلاد ، يقول نيس إن الناس في عالم النبيذ لا يفهمونه. يقول: "لكي نكون واضحين ، فإن مصانع النبيذ التي تصنع النبيذ من العنب الهجين ليست غير شائعة في أجزاء أخرى من البلاد". "ولكن وجود شركة مكرسة للقيام بذلك في كاليفورنيا ضمن برامج AVA ذات المستوى العالمي أمر غير مسموع به على الإطلاق."

    ومع ذلك ، فإنه يمضي قدمًا على الرغم من كل تقلبات العين والنظرات الصادمة على وجوه الناس عندما يخبرهم أنه يصنع النبيذ باستخدام أنواع هجينة. إنه غير رادع إلى حد كبير. "لماذا لا نحاول استخدام العنب الخاص بنا ونحاول حقًا تحديد شكل النبيذ الأمريكي؟" هو يقول.

    تتطلع راسموسن ، التي تزرع أنواعًا هجينة حصريًا وأسست مشروع النبيذ الأمريكي في عام 2018 ، إلى التعرف عليها في عام 2019. يقول راسموسن عن الدفعة التالية الوشيكة: "إنه لمن دواعي سروري التعرف على شخصياتهم". مع وجود خطط لفتح غرفة تذوق هذا الصيف ، فإن راسموسن حريصة على التحدث عن فن صناعة النبيذ وإثارة الجاز للناس حول نبيذ الغرب الأوسط الذي ليس حلوًا ، لكنها أيضًا تدرك تمامًا الجانب التجاري لامتلاك مصنع نبيذ. "عملك هو بيع النبيذ وكسب المال" ، كما تقول.

    إن فرص مصنع نبيذ ويسكونسن أو كاتسكيلز مربحة على الإطلاق مثل مصنع نبيذ نابا فالي أو مصنع نبيذ وادي ويلاميت ضئيلة للغاية ، ولا يتوهم راسموسن أنه بخلاف ذلك.

    لكن ما يحاول صانعو النبيذ هؤلاء هو أنه قوي - وليس ذلك بمهارة. باستخدام العنب الهجين ، المقاوم للأمراض والصلابة ، فإنهم في وضع يسمح لهم بتغيير المشهد (بالمعنى الحرفي للكلمة) للنبيذ المنتج في أمريكا إلى الأبد. يتحدث راسموسن عن التفوق على التغير المناخي ، مشيرًا إلى افتقار ولاية ويسكونسن إلى حرائق الغابات وغياب قضايا ندرة المياه. تعتقد Heekin أن أساليبها الزراعية - التجددية والعضوية والديناميكية الحيوية - ستساعد في إدارة تغير المناخ ، وتقول إن أصناف النبيذ لديها "يمكن أن تصمد أمام التحولات التي تشهدها جميع مناطق النبيذ".

    يقول نيس إن القدرة على تجنب المبيدات الحشرية وحتى الرش العضوي ، والتي لا تزال تتطلب من البخاخ ارتداء بدلة كاملة من المواد الخطرة ، من المحتمل أن تغير قواعد اللعبة. يقول Alcántara و Urciuoli إنهم ببساطة لا يرون سببًا لتجنب أنواع العنب المهجنة ، لا سيما في ضوء "الزراعة في أنماط مناخية غير منتظمة اليوم".

    Deanna Urciuoli نباتات العنب. الصورة مقدمة من ألفريدو ألكانتارا.

    Alcántara و Urciuoli على بعد عامين من الحصول على أي نبيذ معبأ لعرضه في عملهم في Catskills. قام الزوجان ، في أوائل الثلاثينيات من العمر ، بزراعة أول كتلة من العنب في الصيف الماضي - فدانان من "الأصناف المفقودة تقريبًا" ، بالإضافة إلى بعض "الأصناف الأحدث التي طورتها الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، وعدد قليل من الأنواع التجريبية الفائقة التي زرعها البعض مزارعو العنب الأذكياء في فرجينيا وأوهايو ".

    يقول Alcántara ، "إن الأمر برمته هو مسار ميداني كبير لمعرفة ما ينجح في مناخ Catskills المتطرف والسخي لدينا" ، على الرغم من أن الخطة تتمثل في الحصول على أول حصاد لهم لـ Dear Native Grapes (عنوان عمل المشروع) في عام 2023.

    يتوفر الكثير من هذه الخمور للشراء في جميع أنحاء البلاد ، على الرغم من أن الاكتشاف قد يكون صعبًا بشكل ملحوظ. في متجر نبيذ محلي في بروكلين ، نيويورك يضم "أفضل أنواع النبيذ الحرفي والطبيعي والمعياري" ، كشفت زيارة حديثة عن نوعين من النبيذ الهجين متاحين للشراء. وتقول جين زيسكين ، الساقية المعتمدة لدى محكمة ماستر سوميليرز ، التي تضع اللمسات الأخيرة على قائمة النبيذ الخاصة بمطعمها الثالث (وهي مخصصة للنساء فقط) إنها لا تعارض النبيذ الهجين ، ولم تتح لها الفرصة لذلك تذوق الكثير منهم.

    يتم بيع La Garagista حاليًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا. Heekin متحمسة لتقديم المزيد من الناس إلى نبيذها كل عام. تحرص راسموسن على أن تفعل الشيء نفسه ، لكنها تشير إلى تحديات التوزيع ، "مخلفات من الحظر" ، مما يجعل من الصعب على مصانع النبيذ الصغيرة مثل مصانعها نقل منتجاتها في جميع أنحاء البلاد.

    مع وجود ضوء في نهاية النفق الوبائي ، يقول نيس إنه يفكر في الاقتراب من بعض المطاعم المحلية حول وضع نبيذه على قوائمها. على الرغم من شكوك محترفي النبيذ في المدارس القديمة ، يعتقد نيس أن الشباب "الذين يريدون فقط تعلم قدر ما يمكنهم عن النبيذ بشكل عام" لا يهتمون بشرب أنواع معينة من العنب فقط وليس بالآخرين.

    يوافق الكانتارا. "سوق الشباب يتبنى الاختلافات ، ويحتضن التنوع ويرى ما وراء تلك التحيزات القديمة. ربما لا يهتمون بنوع العنب المصنوع من النبيذ ، طالما أنه جيد ، وله إحساس من أين أتى ، وقد تم زراعته بشكل مستدام وله قصة جيدة ، أليس كذلك؟ "


    التصحيح: 11 مايو 2021
    استخدمت نسخة سابقة من هذه المقالة الكلمتين "أصلي" و "أصلي" بشكل غير صحيح لوصف أنواع هجينة من عنب النبيذ.


    ملاحظات التذوق: العديد من قوام المسكاديت

    ★★★1/2 جيريمي هوشيت Domaine de la Chauvinière Muscadet Sèvre et Maine Sur Lie 2017 $ 14

    منعش وحيوي ، مع حموضة شديدة ، نكهات عشبية وحمضيات ، وإمكانية تقدم العمر. (فروت أوف ذا فاينز ، لونغ آيلاند سيتي ، نيويورك)

    ★★★ 1/2 Domaine du Fief aux Dames Muscadet Sèvre et Maine Sur Lie 2017 $ 16

    مفعمة بالحيوية ومتوازنة مع نكهات غنية تدوم طويلاً من اليانسون والليمون. (فيريتي واين بارتنرز ، نيويورك)

    ★★★ Domaine de la Pépière Muscadet Sèvre et Maine Sur Lie La Pépie 2017 15 دولارًا

    طازج وقوام ، بنكهات ترابية من الحمضيات والمعادن. (اختيارات لويس / دريسنر ، نيويورك)

    ★★★ Stéphane Orieux Domaine de la Bregeonnette Muscadet Sèvre et Maine Sur Lie 2017 $ 13

    مالح ومدهش للشفاه ، برائحة ونكهات الأعشاب والمعادن الصخرية. (MFW Selections / T. Elenteny ، نيويورك)

    ★★★ Jo Landron Muscadet Sèvre et Maine Sur Lie La Louvetrie 2017 15 دولارًا

    منظم وعميق بنكهات عشبية ومعدنية وحمضيات منعشة. (مارتن سكوت واينز ، نيويورك)

    ★★ 1/2 Sébastien Branger Domaine Haute Févrie Muscadet Sèvre et Maine Sur Lie 2017 $ 20

    حيوية ومتوازنة ، بنكهات الليمون والأعشاب والمالحة. (V.O.S. Selections ، نيويورك)

    ★★ 1/2 Jérémie Huchet Clos les Montys Muscadet Sèvre et Maine Sur Lie 2017 $ 14

    جرح بقوة وحيوية ، بنكهات الأعشاب. (Massanois ، نيويورك)

    ★★ 1/2 Domaine du Haut Bourg Muscadet Côtes de Grandlieu Sur Lie 2017 $ 14

    ترابي لكن رقيق ، بنكهات الحمضيات والزهور اللذيذة. (اختيارات بولانر ، جبل كيسكو ، نيويورك)

    ★★ 1/2 Jérôme Bretaudeau Domaine de Belle v ue Muscadet Sèvre et Maine 2017 $ 20

    رقيق ، محكم وعميق ، بنكهات عشبية وحمضيات. (مختارات سافيو سواريس ، نيويورك)

    ★★ Domaine des 3 Versants Muscadet Sèvre et Maine Sur Lie 2017 $ 13

    لمسة هادئة ، ذات ملمس غني ونكهات مدخنة من الأعشاب والحمضيات. (شركاء النبيذ الحقيقة)

    المحار بالنسبة إلى Muscadet كما هو Roquefort ل Sauternes: معطى. لكن أولئك الذين يعيشون في منطقة Muscadet حول نانت في غرب فرنسا يصرون على أن نبيذهم أكثر تنوعًا من مجرد قطعة خام خام. الأطباق الأخرى التي قد يصاحبها Muscadet تتبادر إلى الذهن عندما تناولت العشاء في Huertas ، وهو مطعم إسباني بلكنة Basque في East Village. هناك شربنا نبيذ txakoli المنعش ، وهو نبيذ أبيض من شمال إسبانيا ، مع كل ما طلبناه ، بما في ذلك الفطر والكوريزو. لقد مهدت الطريق لـ Muscadet. عندما وصل كتاب الطبخ الجديد من Huertas إلى مكتبي ، بحثت عن وصفة مناسبة لتقديمها مع الأبيض الفرنسي ، وتوصلت إلى هذا الطبق الذي يشبه الباييلا من الفطر والأرز. كانت مناسبة بشكل جذاب ، خاصة مع صلصة أيولي الكريمية وطبقة نهائية منعشة. على الرغم من أنه من الأفضل تقديم الأرز على الفور ، إلا أنه يمكن تغطيته برقائق معدنية لانتظار إعادة تسخينه. إنها كبيرة بما يكفي لترسيخ وجبة ، على الرغم من أن مالكي Huertas ، و Jonah Miller و Nate Adler ، الذين كتبوا كتاب الطبخ ، يعتبرونها طبقًا جانبيًا. إذا كنت توافق ، قدمه مع الدجاج المشوي أو السمك أو النقانق. مصنع فلورنسا


    ما هي "Lees" في النبيذ؟

    إذن ، ما هي ليز؟ من أين أتوا؟ عند إضافة الخميرة إلى النبيذ ، تبدأ في التخمر وتحويل السكر إلى كحول وثاني أكسيد الكربون حيث يختلط مع عصير العنب. في النهاية ، عندما تستهلك الخميرة كل السكر الموجود في النبيذ ، تسقط إلى قاع وعاء التخمير.

    تلك الكومة الرطبة الكثيفة من الكتلة المتبقية هي ما يسمى بالرغبات الإجمالية. إنه مزيج من الخميرة الميتة ، وجلود العنب ، وسيقان البذور ، وطرطرات ، ثم يتم التخلص منها والتخلص منها.

    نوع آخر من الرواسب ، المعروف باسم الرواسب الدقيقة ، مصنوع في الغالب من خلايا الخميرة الميتة التي تستقر تدريجياً في قاع وعاء التخمير. قوامها حريري أكثر من الرواسب الإجمالية ، وكلاهما منتج ثانوي لصناعة النبيذ ومكون في عملية الشيخوخة.

    إذا كان النبيذ يتلامس مع رواسبه الجيدة لفترة طويلة ، فإنه يطور نكهات مستديرة وكاملة وكريمة قد تظهر على شكل جوز أو خميرة ، مثل البريوش الدافئ ، في النبيذ النهائي. يسمي الفرنسيون هذه العملية سور كذبة، وهو ما يترجم إلى "على الرصيف".

    تقول تارا غوميز ، صانعة النبيذ في Kitá Wines ، إن تقدم النبيذ على رواسبه يضيف "ملمسًا وعمقًا وتعقيدًا ونكهة إلى النبيذ".

    يتفق صانعو النبيذ في جميع أنحاء العالم. شيخوخة الثمار شائعة مع تشابليس ، شمبانيا ، موسكاديت وكاليفورنيا شاردونيه. تحتوي بعض أنواع النبيذ على قدر أقل من تلك النكهات الدافئة والمالحة ، بينما يتفجر البعض الآخر من النكهات الغنية والمعدة بسبب حمولة، وهي عملية يتم فيها تحريك الكبريتات مع تقدم عمر النبيذ.

    كلما طال عمر النبيذ على ركبتيه ، زاد حجم جسمه وأبعاده. يبلغ عمر الشمبانيا 12 شهرًا على الأقل بالنسبة للزجاجات غير التقليدية ، وما لا يقل عن 36 شهرًا للقهوة القديمة. تنتج فترات الشيخوخة الطويلة تلك النكهات الفموية الكاملة مع كل رشفة لامعة.

    تستخدم الثمرات المتبقية من التخمير في العديد من الاستخدامات. يُزرع مارميت ، وهو غذاء أساسي في المملكة المتحدة ، من خميرة البيرة. في مقاطعة فوجيان في الصين ، يستخدم طبق الدجاج المطهو ​​تقليديًا نبيذ النبيذ الأحمر الذي يضيف ملاحظات أومامي القوية. سايكاسو، أو saké lees ، في اليابان للتخليل والمخللات وحتى منتجات التجميل.


    لماذا تشرب الأم: الحقيقة المخيفة عن الكحول والأمهات

    نحن نمزح حول استخدام النبيذ للتعامل مع كل الأنين. ولكن ماذا لو كان الشيء الذي يجعل كل شيء أفضل يشكل مخاطر صحية جسيمة؟ هل مازال مضحكا؟

    لورين فيرانتي باليم ، والد اليوم محدث في 6 نوفمبر 2018

    الصورة: روبرتو كاروسو ، التصميم على الشكل: شيا هيرلي ، الشعر + المكياج: صوفي هسين لشارلوت تيلبوري ، شكر خاص لـ GAP + Banana Republic

    لم يكن الأمر كذلك إلا بعد مرور خمسة أشهر ، عندما كان لديّ أمي صديقة قوية والثقة بالسير في المدينة ، حتى وصلت إلى مرحلة إجازة حصيرة: الشرب النهاري. عادة ما أمضيت أنا وليزا ساعات في الحديقة ، على بطانية مغطاة بالحمص ومفرقعات الأرز وزجاجات المياه. لكنها كانت تمطر ، والحانة كانت هناك ، وكنا متعبين بشكل مخدر. كانت مظلمة وفارغة من الداخل. انزلقنا إلى كشك ، ووضعنا أطفالنا النائمين على مأدبة مخملية وطلبنا مكاييل. لقد ضحكنا ، نوعًا من الشك أن هذا كان مسموحًا به. لقد أرسلتنا هذه الجعة المائية إلى بُعد آخر ، حيث يمكننا الشرب والتحدث مثل الأشخاص الذين لم يكن عليهم التفكير في التغيير التالي للحفاضات أو ما إذا كان الكحول سيخرج من أنظمتنا بحلول العلف التالي. لقد كان جيبًا غريبًا وممتعًا من الوقت وبداية شيء جميل: مع هذا المشروب ، تمكنت من الهروب. أم أنها عودة إلى شيء ما؟

    هذه قصة عن الأمهات اللاتي يشربن. صب بسخاء أثناء تحضير العشاء ، فنحن نحتسي شيئًا ما في الميكروويف أو نضعه مجمدًا من كيس على صينية. نحن نكره الطعام أقل قليلاً عندما نملأ أكوابنا. مشاحنات الأطفال لا تبدو صاخبة. الاندفاع ، السباق - كل شيء يتباطأ ، ينزلق بعيدًا. نحن نزفر. نشعر بالارتياح والذنب والهدوء والدفاع بالتناوب. يشربون بدون أطفال ، اعتزوا بالطلقات الرخيصة. الآباء ، في صحتك للبيرة الحرفية الخاصة بك. الأمهات في كل مكان ، مع بوربون الخاص بك ، وعصير التفاح الخاص بك ، وبروسيكو الخاص بك: أتمنى أن يكون الأمر بهذه البساطة.

    "أمي تحتاج نبيذها" عبارة أكرهها. لا يمكن أن يكون الأمر أكثر طفولية. يبدو أنك تحاول إرضاء طفل صعب الإرضاء: هل تحتاج إلى تغيير مؤخرتك؟ قيلولة؟ مهدئك؟ ولكن سواء كنا في حاجة إليها أو نريدها ، سواء كانت بديلاً عن بطاقة صف اليوغا التي دفعنا ثمنها ولكننا لم نستخدمها أبدًا أو حقيقة أننا لم نذهب إلى مطعم منذ شهور ، فنحن نشربه. تستهلك النساء الكحوليات بشكل متكرر أكثر من أي وقت مضى - أعداد أولئك الذين يبلغون عن الشرب العارض ، الإفراط في شرب الخمر والاعتماد آخذ في الازدياد ، خاصة بالنسبة للنساء الأكبر من 35 عامًا. كما تعلمون ، في الوقت الذي كنا فيه أمومة مغرمة. هذا هو أحد المجالات حيث يتم إغلاق الفجوة بين النساء والرجال ، ولكن نظرًا لأن المخاطر الصحية أكبر بكثير بالنسبة للنساء ، فأنا لست متأكدًا من أنني أريد اللحاق بالركب. يُطلق على حالة شرب المرأة للكحول اسم أزمة الصحة العامة ، بينما تزين النكات حولها مغناطيس الثلاجة وأزياء الأطفال. هذا تطبيع. إنه لذيذ. إنها تنقل. قد تكون مشكلة أيضًا.

    هل هناك شيء ما يمثل مشكلة إذا فعل الجميع ذلك؟

    مثلي ، سيصب أصدقائي مشروبًا قبل بدء العشاء ، ويأخذونه إلى الحمام ليشربوه بينما يستحمون أطفالهم ، ويضعونه على المنضدة أثناء وقت القصة. تقول إحدى صديقاتي التي أمارس الرياضة معها ، وهي حاليًا في إجازة على حصيرة ، إنها تجد صعوبة في عدم الشرب أثناء النهار. كل يوم. نحن لا نشرب كثيرًا لدرجة أننا ننزلق على الدرج أو نفقد الوعي أثناء قراءة روبرت مونش (على الرغم من أنني في بعض الأحيان أتمنى ، أتمنى ، أتمنى ، أتمنى ، أتمنى أن يحدث ذلك) ، لكن هذا الاعتماد يمكن أن يتصاعد.

    كانت Leda Vitalis * بمفردها في المنزل كل ليلة خلال السنة الأولى لطفلها - لذلك أصبح النبيذ صديقها. كانت جورجيا طفلة صعبة ، وكان زوجها يعمل في نوبة متأخرة. لم ينام أي منهم خلال أول 90 يومًا شاقة ، لذا فقد دربوا جورجيا على النوم مبكرًا ، وبحلول الوقت الذي كانت تبلغ فيه أربعة أشهر ، وجدوا جدولًا يعمل: كانت جورجيا في الفراش بحلول الساعة 5 مساءً. كل ليلة ، الأمر الذي جعل ليدا منهكة من النهار مع عدم وجود من يتعامل معها. كانت تفتح زجاجة حمراء. "كان لدي كأس مع العشاء ، وبعد ذلك سأفكر ، حسنًا ، لا يزال لدي بضع ساعات. قد يكون لدي كوب آخر أثناء غسل الأطباق - مرة أخرى. ثم يا الله ، ظهري يؤلمني. سأحصل على كأس آخر أثناء مشاهدة التلفزيون - هذا الزجاج لظهري. وبعد ذلك سيعود زوجي إلى المنزل - فلنتناول كأسًا آخر معًا ونلحق به "، كما تقول. "وفجأة ، أدركت أنني كنت أستهلك كمية سخيفة من الخمر." لم تكن أبدًا من النوع الذي يشرب بمفرده. قبل جورجيا ، كانت هي وزوجها يخرجان ويشربان اجتماعيًا مع الأصدقاء ، ولكنهم وصلوا إلى النقطة التي كانوا يستهلكون فيها المزيد من الكحول - في كثير من الأحيان - كآباء أكثر من أي وقت مضى في تلك الأيام الخالية من الهم. تروي أنها ضربت ليدا ذات ليلة ، وهي تدق عينيها في الكليشيهات ، بينما كانت تشاهد عرضًا للتحول.

    الصورة: روبرتو كاروسو ، التصميم على الشكل: شيا هيرلي ، الشعر + المكياج: صوفي هسين لشارلوت تيلبوري ، شكر خاص لـ GAP + Banana Republic

    "كان ذلك الجزء الذي يذهب فيه بول ، المضيف ، إلى منزل المرأة ويفتش في خزائنها ، وينظر إلى ما تأكله ويلقي الأشياء. ثم فتح ثلاجتها وسألها ، "كم تشرب؟" فقالت ، "مثل ، ثلاث كؤوس في اليوم؟" وقال بول ، "هذا 21 مشروبًا في الأسبوع! هل تدرك مقدار الكحول هذا ؟! 'وكنت جالسًا هناك على الأريكة مع كأسي الثالث من النبيذ ، وكنت مثل ، توقف ، تلك المرأة تشرب كثيرًا " تقول. "ثم توقفت. فكرت في المقدار الذي كنت سأشربه هذا الأسبوع ومدى انتظام هذا السلوك. لم تكن عملية حسابية معقدة: كنت أشرب 28 مشروبًا في الأسبوع - وهو مبلغ لم أستهلكه مطلقًا في حياتي. كنت قد دخلت للتو في هذا الروتين ، معتقدة أنني أستحق القليل من الاسترخاء في نهاية اليوم ".

    كما هو الحال مع أي عادة ، كلما مارستها أكثر ، أصبحت أسهل - وكلما أصبحت أكثر تلقائية. تقول كاثرين باراديس ، كبيرة محللي الأبحاث والسياسات في المركز الكندي لاستخدام المواد والإدمان في أوتاوا: "الشرب المنتظم على أساس يومي يبني التسامح". "ماذا يحدث عندما تريد الاحتفال بشيء ما؟ سيكون عليك شرب المزيد ". يزيد الشرب المعتاد ، ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع ، من التسامح وخطر الإفراط في تناول الطعام. والإحصائيات تؤكد ذلك.

    بين النساء في كندا ، يتزايد الشرب المحفوف بالمخاطر (المعرّف بأنه تناول أربعة مشروبات أو أكثر في مناسبة واحدة على الأقل مرة واحدة في الشهر) ، لا سيما لدى النساء فوق سن 35. في عام 2018 ، صدر تقرير كبير مسؤولي الصحة العامة في كندا عن الولاية حددت وزارة الصحة العامة استخدام الكحول لدى النساء باعتباره أحد أكثر الاهتمامات إلحاحًا في عصرنا ، مع تسليط الضوء على أنه من عام 2011 إلى عام 2017 ، زادت الوفيات المنسوبة إلى الكحول بنسبة 26 في المائة بين النساء الكنديات ، في حين زادت الوفيات المرتبطة بالكحول لدى الرجال بنسبة 5 في المائة فقط .

    نشرت دراسة في أغسطس 2017 في جاما للطب النفسي يكشف أنه بين عامي 2002 و 2013 ، ارتفع عدد النساء اللائي أظهرن مشاكل في الشرب - وهذا يشمل تعاطي الكحول (عندما يتسبب في مشاكل متكررة) والاعتماد (عدم القدرة على الإقلاع عن التدخين) - بنسبة 84 في المائة. وزاد الشرب عالي الخطورة بين النساء بنسبة 58 في المائة خلال نفس الفترة. تقل احتمالية اعتراف النساء بمشاكل الشرب ، لكن ليس لدينا مرشح عندما يتعلق الأمر بالتوتر.

    تُظهر بيانات هيئة الإحصاء الكندية أنه في عام 2014 ، شعرت 25 إلى 30 في المائة من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 20 و 64 عامًا بأن معظم أيام حياتهن كانت مرهقة إلى حد ما أو مرهقة للغاية ، وأفادت 34 في المائة من النساء العاملات عن نفس الشيء فيما يتعلق بوظائفهن. علاوة على ذلك ، يستمر ارتفاع عدد النساء اللائي يصنفن صحتهن العقلية على أنها عادلة أو فقيرة ، أو اللائي تم تشخيصهن باضطراب في المزاج. كلما زاد عدد الساعات التي تمنحها لعملك ، كلما شربت أكثر. كلما كنت أكثر اكتئابًا ، كلما شربت أكثر - أم أنه كلما شربت أكثر ، كلما تعمقت في الاكتئاب؟ الاثنان متشابكان للغاية ، وغالبًا ما يكون من الصعب معرفة أيهما يأتي أولاً. We know heavy drinking is linked with an increased risk for major depression, especially for women.

    But it’s all fine — there’s no problem here! — especially if you trade in quippy meme culture. Google “wine mom memes” and you may start to feel a little woozy.

    “The most expensive part of having kids is all the wine you have to drink.”

    “Motherhood: Powered by love. Fuelled by coffee. Sustained by wine.”

    “I can’t wait for the day when I can drink with my kids instead of because of them.”

    “I want my kids to be good at math but not so good that they can count how many glasses of wine I’ve had.”

    “Technically, you’re not drinking alone if your kids are home.”

    Stripped of their ironic illustrations of moms in ’50s housedresses, these playful “Mommy Juice” memes are dark. They’re printed on wall hangings, aprons, stemware. There’s a brand of American wine called Mommy’s Time Out. These messages prop us up and egg us on. Parenting is so hard we can’t (or don’t know why we should) do it sober — #sendwine tops nearly 17,000 posts on Instagram, most of them starring a wild-eyed mom and/or child. The joke is everywhere, and it’s totally messed up. How did we get here?

    Pan out a few decades, or maybe think back to the coolers you were drinking in the ’90s. Wine and spirits brands were flagging, as most men were swilling beer and women weren’t drinking nearly enough of anything. Like any smart multi-billion-dollar industry, it pivoted. Store shelves flooded with flavoured vodkas, colourful coolers and fizzy wines with prettier labels — gateway drinks. The plan worked like a charm. And as we’ve matured, our buzz of choice has, too, and we have more money to spend. Today, women make 85 percent of all consumer purchases, and our take-home pay is increasing faster than men’s. Women drink more wine — the rosé renaissance is being led by older millennial women (ages 30 to 38) — prefer “skinny” pre-made cocktails and are choosing more potent brown liquors, like bourbon and whisky. “This positioning of alcohol as liberating and empowering for women is not an accident,” says Ashley Wettlaufer, a researcher at Toronto’s Institute for Mental Health Policy Research at the Centre for Addiction and Mental Health (CAMH). Hell yeah, women can drink like men.

    But we actually can’t. On average, women drink less than half of what men do. But despite this, we’re more likely to get alcohol-related diseases and we’re twice as likely to die from them. And the numbers are high. Last year, alcohol-related hospitalizations for all Canadians (77,000) outnumbered heart attacks (75,000), and 5,000 deaths were attributable to alcohol. Given equal amounts of alcohol, women metabolize more of it and absorb higher concentrations in our blood than men, says Svetlana Popova, senior scientist at the Institute for Mental Health Policy Research at CAMH. Women are more vulnerable to organ damage, heart disease and several types of cancer involving the digestive system (including the mouth, esophagus, colon and rectum). And breast cancer, because our hormones like to get in on the action, too (of course they do).

    It doesn’t matter whether it’s tequila or shiraz, it’s not the type of alcohol that causes cancer but the amount and frequency. According to the National Cancer Institute, a meta-analysis of 53 studies (including 58,000 women with breast cancer) showed that one small drink (10 grams of alcohol) can nudge the relative risk of breast cancer up by seven percent — if a woman’s usual risk stands at 12 percent, one drink a day would push it to 12.84 percent. The Canadian Breast Cancer Foundation reports that approximately 4 percent of new breast cancers cases a year in Canada may be linked to alcohol consumption — and the more you drink, the higher the risk.

    The long-term hazards are somewhat unfathomable. I just want to have a glass to feel nice and sleepy by the time I’m done bingeing Stranger Things. How scary is that, really? Sadly, alcohol is a dubious remedy for my daily stresses — and it’s doing the opposite of what I intend. “Alcohol is a depressant, so while you might feel some relief, even one drink per day for women can increase anxiety within just a few hours of consumption,” Popova says. “This could lead to more drinking and poor sleep quality, interfere with everyday tasks and even increase the risk of suicide.” And yet we continue to self-medicate with it.

    Photo: Roberto Caruso, On-figure styling: Shea Hurley, Hair + makeup: Sophie Hsin for Charlotte Tilbury, Special thanks to GAP + Banana Republic

    The case for day drinking

    The brunch mimosa is so basic. Alcohol has now been pushed into service for all manner of daytime pursuits. Now that I’m looking, I see it everywhere. “There’s the stealth marketing of alcohol and the not-so-stealth,” says Wettlaufer. “So many everyday activities now have alcohol in the mix: book clubs, playdates, mom meet-ups, yoga with beer, marathons that involve literally chasing a keg on the back of a truck to the finish line. And all these events are advertised on social media, where mothers happen to spend a lot of their time.”

    In Canada, alcohol marketing regulations exist only for TV and radio, but everything is on social media, including booze, and there are no rules. “The ads are made to appeal to your lifestyle, and they are precisely targeted — we voluntarily share our age, family information, things we like, things we search. And those are just the static ads you just scroll past,” Wettlaufer says. Brands also want to be your Facebook friend, insert ads to interrupt your Instagram stories and post extended commercials to YouTube, where they collect millions of views.

    The promotion for the Very Mommy Wine Festival, put on by Toronto mat-leave group MomsTO last fall, was a social media play — I first saw it shared across a few of my groups on Facebook. The event’s tag line, “babes on the hips, wine on the lips,” left no room for misinterpretation. For a $65 ticket, you were free to sample all the drinks (wine, beer and vodka) and canapés (if you were lucky enough to snag one), shop the high-end vendors, listen to speakers and connect with other moms.

    Media condemnation swiftly followed: An all-you-can-drink daytime event is problematic for new moms who are at risk for postpartum depression and anxiety, the critics said. The organizer, 33-year-old mom Alana Kayfetz, clapped back: The name is tongue-in-cheek the event is meant to be fun they tried “Mommies that Like to Drink Tea,” she told the Toronto Star, “but no one came.”

    It’s true, there are no delicious bourbon-soaked cherries at the bottom of a cup of oolong. But there’s something about this response that bothers me. On the MomsTO home page, you’ll read, “This is the millennial mom movement.… We want to give moms a better mat leave. We want to increase your happiness, give you permission to be real and connect with others. Wine/beer always offered but never pushed.” To me? The language feels a little pushy. But the spirit behind it, providing women with community and connection, is crucial. Should we really be shaming women for attending an event like Kayfetz’s?

    Afterwards, I heard from many indignant moms who felt the critics (many of them addiction specialists) assumed all mothers in attendance were out to get sloppy drunk — just one cold can of Ace Hill away from rehab. “We’re encouraged to drink: Here, mama, relax! But wait — don’t relax too much!” says one friend. “We’re policed at the same time. It’s just one more thing to worry about.” A colleague of a friend, a new mom on mat leave, seemed annoyed that this was even up for discussion: “Leave women alone to do what they want,” was her curt reply. I completely understand the defiance: We’re grown women, and this is legal. We do it because we can — and because we can’t do the things we did in our pre-kid lives so easily. Because we like it, and pleasure is important. Because for a while now, our bodies and our lives have not been our own. It’s more than a drink: It’s a taste of freedom.

    “It’s an accessible and delicious pastime that easily fits into the chaos of our lives,” a close friend, a mom of two, tells me. “It also makes the grind seem a lot less mundane — you lose a lot of choice when you become a parent. Sometimes I’m just so tired of doing so much in a day. The wine helps me become a smoother version of myself.”

    Three glasses of wine into each night, Leda Vitalis felt pretty chill by the time her husband got home from work. “Had I not loosened up a bit beforehand, I would’ve lost it,” she says. “There was a certain amount of let me exhale so I’m happier when my person comes home. And then we’d inevitably have another drink together, because that’s what our lives used to look like. I wasn’t giving this up.”

    Essentially, our defensiveness boils down to this: Don’t take this one nice thing away from us.

    To your health

    Growing up in an Italian family, I’d always believed that a small but steady stream of alcohol — aperitivo before dinner, wine with your pasta, grappa with your espresso — was not only proper but also good for you in some ephemeral way. Saluti! To your health! But Tim Stockwell, director of the Centre for Addictions Research of BC in Victoria, sets me straight: “The benefits of moderate consumption have certainly been exaggerated and may have even been created when they weren’t genuine,” he says.

    Over the years, alcohol, red wine in particular, has been reported to reduce the risk of heart disease, stroke and diabetes, and even protect against the common cold. “There’s a growing chorus of skepticism around these claims in the science community. We’re all scratching our heads, asking ourselves if it isn’t all too good to be true.”

    It is, pretty much. Stockwell led a massive meta-analysis of 87 long-term studies on alcohol and mortality involving nearly four million people, the results of which were published in the March 2017 issue of the مجلة دراسات حول الكحول والمخدرات. Once his team adjusted for errors in the research (and there were many), any perks of light drinking evaporated.

    One of the main flaws in a lot of the studies lies with what Stockwell calls “abstainer bias.” Moderate drinkers were being compared to a group of abstainers consisting mostly of people who either quit drinking due to health problems or were unable to drink at all for health reasons — so, of course, they’re unhealthy. It’s also a self-selecting group, he continues. As they grow older, healthy drinkers who are fairly immune to the effects of alcohol and other ailments are being compared to an increasingly unhealthy aging group of abstainers.

    Photo: Robert Caruso, On-figure styling: Shea Hurley, hair and makeup, Sophie Hsin For Charlotte Tilbury, special thanks to Gap and Banana Republic

    Any benefits from moderate drinking may have less to do with alcohol and more to do with lifestyle, Stockwell says. People who drink discreetly tend to be more educated and better paid. They have gym memberships and health benefits they jog, eat more quinoa and kale — and just happen to also drink alcohol. “So the whole thing is possibly a magnificent mirage. Add a bit of wishful thinking and a massive profit motive, and you can see how this idea has captured the collective imagination of the alcohol-consuming world,” he says. “We’re all comforted by the idea that it might be doing us good.”

    Of course I have to rationalize the benefits. I don’t want to face the consequences and guilt that come with doing something I enjoy so very much. Stockwell doesn’t blame me for buying into all of it, but he’d like to see some changes. “We’re all grown-ups, but we need better information to make our decisions. At the moment, there’s no information on labels and no media awareness campaign telling us that the substance 80 percent of us drink on a regular basis is carcinogenic — 70 percent of Canadians are unaware of that,” he says. Maybe it shouldn’t be available wherever and whenever — like bookstores and farmers’ markets. And we absolutely need to stop joking about it as the salve for every mother’s stress.

    There are healthier rewards and ways to cope, sure. But what if alcohol is the only one available to you at this time? What if you like it more than all the others? When I’m racing the clock on my way to school pickup, I often think about that drink. My fists unclench as I conjure the bourbon, the oversized ice cube and those cherries. On a weekend trip to the liquor store, I might choose something nice specifically for Monday night. I love a drink on bad days as much as I do on good ones. Or totally indistinguishable ones. I love a drink. Don’t we all deserve this?

    “The ‘I deserve this’ is all marketing,” says Paradis. “Alcohol has cornered the market on me time, on fun and relaxation. But there are a lot of other things we could say we deserve. Why don’t mothers deserve free gym memberships? I deserve one hour of exercise on my own without my children. Someone somewhere should make that easy for me. That would be a much more constructive message than ‘I deserve a bottle of wine.’”

    A close friend, a mom of two with an intense job, admits her first glass of wine is a treat. And it’s satisfying, but not quite enough. She wants to feel more satisfied — and that’s when a second and maybe a third glass happen. If it’s not wine, then it’s chocolate. أو آيس كريم. Moderation is hard when you’re striving to overachieve in every other area of life.

    I’m attempting a treat-replacement program. And I’ve recently gotten excited about sparkling water. During 6 a.m. jump squats, my workout buddy, a mom of two, tells me she does the same thing: “Every night, I would come home from work and immediately pour myself a glass of wine. But I’ve cut it out during the week for my health — I feel better and I sleep better without it. But I miss the routine,” she says. “So, I’ll use a highball glass, add ice and a squeeze of lime. It feels like a treat after a long day. It’s not really the drink — it’s the ritual.”

    As her daughter has gotten older, Leda has eased up on her nightly wine. She tries to stay dry Monday to Friday, but some weeks are harder than others. “When life gets difficult, it’s really easy to slip back into the habit,” she says. “It’s an addiction to the ritual and the psychological need. Parents, especially in those early months and years, need to hang on to those moments of calm however they can. A glass of wine is an easy way to facilitate that. It’s the demarcation of my day. I’m going to take however long it takes me to drink this glass and just let my body exhale.”

    We can talk all we want about how mothers need more time for themselves, more support for their families and better work-life balance. We know the fixes that could and should be made. If only I could easily swap hitting the snooze button for sit-ups or mindless pouring for mindful breathing. I could use that meditation app I downloaded in 2013 or try harder to get my 10,000 steps every day. But when? When I’m working through my lunch so I have more time to get a better dinner on the table? It just feels like more effort, and it’s on me to make it happen, to channel the willpower and dig for the discipline.

    I’ll try for it tomorrow. Tonight though, I will pour a drink.

    ** Editor’s note: Alcohol consumption does not appear to increase breast cancer risk in women carrying a BRCA gene mutation as an earlier version of this story suggested.


    America Drank Less Wine for First Time in 25 Years

    Saabira Chaudhuri

    America’s love affair with wine is waning.

    Americans bought less wine last year, the first such drop in a quarter of a century, as millennials opt for alternatives like hard seltzers, cocktails and nonalcoholic beer.

    The volume of wine purchased in the U.S. declined 0.9% in 2019, the first time it has fallen since 1994, according to industry tracker IWSR. The trend was ascribed to a generational shift as the number of millennials surpasses baby boomers, who drove strong demand for wine in America.

    “Millennials are just not embracing wine with open arms compared to previous generations,” said Brandy Rand, IWSR’s chief operating officer for the Americas. “With the rise in low and no-alcohol products and general consumer trends toward health and wellness, wine is in a tough place.”

    Sales of wine under $10 a bottle have recently made up most of the category—but have fallen in recent years, offsetting a rise in more expensive bottles. Lower-priced wines are more likely to be drunk more quickly rather than stored, one reason IWRS believes its data show a drop-off in consumption.


    يشارك All sharing options for: Why Sommeliers Matter More Than Wine Scores

    The era of wine arrogance is over. It was slowly dismantled by a chorus from the ether. Unlike the recent past when an ex-attorney could anoint himself the palate of America, a new generation of wine professionals seized control by embracing the Old World discipline of the sommelier. Since they are young and cool, they call themselves Somms. The good ones take their craft seriously and have developed finely tuned BS meters. Instead of a singular voice, they talk amongst each other in public internet forums, at wine seminars and gatherings. They challenge preconceived notions, kill sacred cows, encourage, question, prod … but the biggest difference between the new communal voice of wine and the past wine critic is that these professionals rose through the ranks of cuisine and service. Their loyalty is to their patron’s palate and, hopefully, not their own ego.

    Wine Comes to America

    . the biggest difference between the new communal voice of wine and the past wine critic is that these professionals rose through the ranks of cuisine and service. Their loyalty is to their patron’s palate and, hopefully, not their own ego.

    A brief history of American wine is needed for perspective. At one time, wine was utilitarian. Fermentation was a way to preserve fruit while creating a safe beverage free of the water-borne pathogens that plagued pre-chlorine civilizations. As new frontiers were settled, John Chapman, aka Johnny Appleseed, planted apples for hard cider while missionaries planted grapes for sacramental wines. These beverages were fermented in wood vats with no refrigeration. They were riddled with harmless bacteria that imparted a gamut of non-fruit flavors from mustiness, to leather, to horseshit. Though safe to drink, they would never be confused with fine beverages. They satisfied the need for calories, sated thirst, cured boredom and killed pain … and every once in a while, the weather would cooperate and someone would make a sublime wine — but that was the exception. In the mid-1800s pioneering winemaker Agoston Haraszthy, a man considered the father of California viticulture, imported hundreds of varieties of European vinifera (or grape vines) and attempted to make wine on par with the great beverages of the Old World. But, in doing so, he inadvertently created the first known infestation of phylloxera (a microscopic louse that feeds on the roots of grape vines thus killing the plant) in California that proceeded to wipe out his Sonoma vineyards, and even traveled all the way to Europe nearly destroying all the vineyards there as well.

    As wineries recovered from this blight, they struggled to make drinkable wines let alone fine wines. But what nature couldn’t completely destroy, puritanical law attempted to finish off — prohibition almost bludgeoned the wine industry to an inch of death.

    The Rise of the Critic

    After repeal, American wine was disrespected. Most was made in volume at the lowest cost per unit and was bottled without barrel aging (small French and American oak barrels did not come into wide use until the '60s and ‘70s). Other than a few outliers, most California wine was unrefined compared to its European counterparts and suffered the perception as cheap plonk. Simply put, great wine was imported and inferior wine was domestic. The only way out of this negative perception of American wine was to position it as exclusive and elitist. Wine producers began to emulate the image of the European wine snob with classical music playing in the background. Wine was served by monkey-suited, tastevin swirling, arrogant a-holes whose wine opening rituals were more about intimidating or making consumers feel like ignorant neophytes than educating or expanding the fold. The message was clear: wine was for the privileged elite while beer was for the masses. This confused messaging created a void where a consumer advocate was needed. In walks Robert Parker Jr. with his simplistic 100-point scale used for judging wine in his newsletter, The Wine Advocate, which garnered attention after he reviewed the 1982 vintage of Bordeaux, calling it excellent in light of many critics who held opposing views. Now, instead of learning the nuances of variety, region, or vintage, the wine buyer was armed with a definitive guide. This wine was better than that wine because it scored more points.

    Parker’s Wine Advocate publication came at a perfect time. People distrusted wineries but were insecure with their own palate. American wine, unlike Old World wine regions, evolved separate from other agriculture and devoid of local culinary traditions. It’s hard to imagine now, but there was no locavore movement. Wine came from one place and food came from another. At the time, American wine was judged as if it were an athletic event — by which wine grabbed one's attention in a blind tasting and not by how well it paired with cuisine. Technical prowess and ripeness reigned supreme in place of the traditional ideas of terroir, typicity, complexity or deliciousness. Elegant, subtle wines were passed over for bombastic powerhouses.

    A Perfect Storm

    As the 100-point system was rising in popularity throughout the 80s, a bug was also rising … the dreaded phylloxera (the same root louse that almost destroyed the wine industry in the 1800s) mutated to attack modern vines. In our arrogance, winemakers decided a hybrid of vinifera with native American rootstock could thwart the louse, but nature has a way of destroying a monoculture and, since everyone was planting this hybrid grape rootstock known as AXR1, it provided a perfect environment for the louse to adapt and mutate. This led to a mass replanting of California vineyards in the late 1980s and 90s. Normally, a winery would take cuttings from vines that were well adapted to the area, but now winery owners had a model to shoot for based on the new style of wines garnering the highest scores. Nurseries started supplying "French" clones of varieties that ripened earlier in the California sun and developed more sugar than the old "heirloom" selections. These vines created more powerful wines and, as more wineries were rewarded with higher scores, more of these varieties and clones were planted.

    Though the intention of the 100-point system for rating wine was based on the idea of advocacy for the consumer, it had the opposite effect. Though the intention of the 100-point system for rating wine was based on the idea of advocacy for the consumer, it had the opposite effect. The new wine scoring methodology led to homogenization as wineries planted varieties and clones deemed more likely to score higher points, adopted tech-driven winemaking methods or hired consultants that could achieve the style of wine Parker liked. Retailers started selling wine based on score and price instead of their own palates. Sommeliers were no longer needed, or were distrusted, as their customers consulted the guide at the dinner table.

    A new cynicism developed as consumers began to notice a sameness in expensive wines no matter where they were grown and wineries relied more and more on score to sell their bottles. Certain wines became formulaic where what mattered was if a vineyard hired the right winemaking consultant and if he/she used the right "recipe" of ultra ripe fruit and ample new oak. The high scoring wines were so "good" in their ripe, sweet, alcoholic bigness that one couldn't even finish a glass. They became too much of a good thing. Score lost its meaning.

    Enter: The Sommelier

    Not only are there more Master Sommeliers, but there are more people aspiring to become Master Sommeliers . It is a profession that is finally getting respect.

    The traditional idea of a wine merchant or a sommelier is to taste and find wines that they think their customers will enjoy. Like any profession, some are scumbags that will take advantage of the naive, but most are professionals who love what they do and want to select the right wine for the purpose. They are the arbiters of taste whose job it is to fill the void between winery and a customer’s particular palate. Their responsibility is to ask questions to figure out what the customer likes and to suggest wines based on the food served. Most don’t realize that there are more Master Sommeliers in this country than at any time in history. Not only are there more Master Sommeliers , but there are more people aspiring to become Master Sommeliers by taking advanced classes in wine. It is a profession that is finally getting respect.

    So, for those who have become tired of over-the-top, sweet, ripe, alcoholic 98-point wines and want to try something else, how does one communicate this to the wine professional who could potentially have a conflict of interest by also taking your money? A good Somm isn’t there to tell you what they like, but to listen to you and figure out what they have that you will like. But you need to level the playing field so both parties understand the rules. The best way to do this is to pick a wine you already know and ask the Somm to describe it. If their description matches what you know about the wine, then you are golden. If they describe it in terms that make sense to you (like level of oak, brightness/acidity, Old World or New World style etc.), then talk about the food you are having, your mood, if you want to go long or if there is a price comfort zone (and by the way, it’s not tacky to tell a Somm you want something in a certain price range). Then let them make suggestions. A good Somm will not sell you the most expensive wine, but the most exciting wine for the food and the price. A great Somm will take you on an unexpected journey by suggesting unknown wines that pair with the food in front of you. This is what they are paid to do and this is what gets them excited. To tell them you only want a wine with a high score is a buzz kill.

    The new Somm is the up and coming rock star of the culinary world. They are much more casual than the caricature of the arrogant stuffy sommelier of old, but don’t let that confuse you. Even though they may be dressed in lumbersexual best, take advantage of their skill and let them lead you on a journey to wine lands less travelled.